Reinel

Ton bios peut arrêter la bécane s'il détecte une t° trop élévée à condition qu'il soit réglé pour. En +, les procos récents ont une sécurité intégrée pour dégrader leurs perfs s'ils chauffent de trop. Mais j'suis plus AMD qu'Intel et je sais pas si ton PIV a cette sécurité. J'pense que c'est plutot ton bios qui a arrêté la bécane. Par contre, ta t° à 100 °c m'intrigue. Je sais que les PIV sont d'excellents grilles-pain mais 100 °c Un spécialiste Intel pourrait mieux t'aider que moi. Je vois que tu utilises Aïda, c'est un très bon soft mais un peu dépassé maintenant. Télécharge plutot Everest qui est la suite d'Aïda. Ou mieux SpeedFan, il te permet de savoir quelle sonde te donne telle t°. Ca peut être utile si tes t° sont apparament trop hautes. @+

Salut, A quel moment du boot s'arrête-t-il ? Peux-tu nous décrire ce qui est successivement noté à l'écran et après quel ligne provient l'arrêt ? @+

Salut, Question bête : as-tu essayé de booter sur une disquette ou un CD ? Je dis parce que tu viens de passer du nForce2 au nForce4. Si tu as laissé ton ancienne instal d'OS sur ton HDD, le PC, il n'aime pas ça => il boude et il ne boot plus ! @+

Bonjour, OCCTPT en est à la version 1.0.2 : en version classique => http://www.ocbase.com/download/OCCTPT1.0.2a.exe en version zip "portable" (plus besoin d'instal, on dézippe ds un dossier et c'est pret) => http://www.ocbase.com/download/OCCTPT1.0.2a.zip CPU Stress MT 1.0RC1 (même principe que SP2004, Prime95. C'est un multicore) : http://olivier.fouge.free.fr/CPUStressMT/ SYSTOOL (pas encore testé mais ça parait bien). Sert à la fois de monitoring, d'O/C dynamique CPU et CG, de gestion des HDD (activation de l'AAM),... Bref, un "tout en un" : http://www.techpowerup.com/systool/ @+

Merci, Réponse croisée avec mon post précédent. @+

Quelle version ? Celle que je suis allé télécharger sur le site CPUID ne m'offre pas cette possibilité (et, a priori, c'est la dernière version) Quant à A64teawker, ma CM ne l'aime pas. Si je fais un réglage avec => freeze système ds la milliseconde qui suit . Je suis bien d'accord, un O/C se fait dans le bios. Mais l'utilité de le faire en dynamique c'est de jouer sur la combinaison FSB / coef / Vcore sans avoir à redémarrer le PC après chaque test de stabilité. Quand on a bien approché les valeurs optimales => direction bios pour l'affinage. @+

Bonjour, Connaissez-vous un logiciel qui permette de changer les paramètres bios sous WinXP et qui soit plus complet que Clock Gen ? Si vous regardez ma config en signature, vous comprenez qu'il me faut un soft qui gère le nForce4. Clock Gen est bien, mais il ne permet pas la gestion du Vcore, du VRam, du coef, ... En nForce2, j'utilisais 8rdvcore mais y'a pas de version nForce4 (ou alors, j'l'ai pas trouvée) @+

Quelle version d'Everest ? @+

'lut, Chez Asus, généralement, tu peux aussi appuyer sur la touche "home" (ou "Inser" ou "Fin", j'sais plus d'trop) avant de démarrer le PC et laisser la touche enfoncée jusqu'au chargement du bios. Ca charge les réglages bios par défaut => t'es pas obligé d'ouvrir le capot pour faire un clearCMOS @+

Salut, Mets ta RAM à 166 (ou 183 si tu as la possibilité) => ça la désynchronisera. Tu as aussi la possibilité d'augmenter les timings (mais tu es déjà en Cas 3 alors je ne te le conseille pas) Par contre, si tu désynchronise la RAM, tu pourras essayer de diminuer les timings. Maintenant, ton proco peut également bloquer sur un FSB assez bas (230 MHz, c'est vraiment très bas ), il a forcemment une limite. Pour les tensions, j'suis entieremnt d'accord : ne laisse rien en auto. VRam => 2,6 V. Vcore => 1,35 V à l'origine. Si ton O/C ne passe pas, c'est cette tension que tu pourras pousser. Mais doucement : par pas de 0,2 V. Et en a/c je te conseille de ne pas dépasser 1,55 V. En w/c, tu dois pouvoir monter un peu plus. Mais ça dépend aussi de ton refroidissement ; l'important c'est que la t° core ne dépasse pas le max du proco (65 °c pour un X2 ADA si je me souvientt bien) et essayer qu'elle reste la + basse possible pour préserver les composants. @+

Re, A lire vos réponses, je me rends compte que je me suis mal expliqué, du moins pas complètement. Et peut-être ai-je été un peu "brut". Désolé si mon post a pu heurter. Donc, j'm'explique : Je suis d'accord que le prix de départ des OCZ est élevé et que ça fait mal au coeur de les "brader". Par contre, quand vous dites que la PC3200 n'est pas faite pour l'O/C, j'suis pas d'accord. Une PC3200 certifiée avec des timings bas à 200 MHz pourra, en réduisant les timings, pousser au-delà de 250 MHz. J'ai actuellement 2 x 512 Mo de Corsair 3200XL (certifiée en 2-2-2-5 @ 200 MHz). Après 12 heures de MemTest 86+ @ 265 MHz - VRam d'origine en 2,5-3-3-8 1T => 0 erreur. Je peux donc dire que j'ai une Ram PC4200 à des timings très honêtes et avec encore une marge de progression sur les latences et sur la tension. Mais c'est sûr qu'elles ne monteront sûrement pas aussi haut que l'OCZ. Tout ça pour dire qu'une PC3200 de bonne qualité (comme celles que j'ai mis en lien) avec des timings bas fera, sauf à s'appeller "pas d'bol", une PC4000 (et +) avec des timings corrects. Maintenant, faut voir les besoins de chacun et si le coût d'achat est justifié. J'ai une Abit KN8 SLI qui a un refroidissement passif sur le chipset => je sais que je monterai jamais aussi haut qu'avec une DFI en FSB. J'ai donc besoin d'une Ram qui monte à 260-270 MHz avec des timings corrects mais pas plus. Et au prix des OCZ d'occase, je peux avoir des GSkill ou des Kingston neuves qui risquent fort de faire aussi bien à ces fréquences. Voilà pourquoi j'ai comparé ces 3 produits. @+ PS : Au fait, quels sont les timings de l'OCZ à 250 MHz ?

Ben moi, ça pourrait m'intéresser... mais pas à ce prix là Vas voir le prix du neuf : http://www.rueducommerce.fr/Composants/Mem...200-1024-Mo.htm Par contre, si je trouve à acheter 2 x 1 Go, je peux te vendre mon kit 2 x 512 Mo. C'est de la Corsair TwinX 3200XL certifiée pour 2-2-2-5 @ 200 MHz. Testée 12 heures sous MemTest 86+ à 265 MHz en 2,5-3-3-8 1T @ 2,6 VRam => 0 erreur. On se tient au courrant... @+ EDIT : Oops ! Vient de passer aujourd'hui même en "épuisé" (enfin, ça ne change pas le prix auquel elle était vendue neuve). Dans le même style, t'as ça aussi : http://www.rueducommerce.fr/Composants/Mem...-CL2-HyperX.htm

Salut, La RAM pourrait m'intéresser mais quand je vois le prix du neuf chez RDC : http://www.rueducommerce.fr/Composants/Mem...200-1024-Mo.htm ou http://www.rueducommerce.fr/Composants/Mem...-CL2-HyperX.htm ça me fait réflêchir Je sais bien que l'OCZ, c'est un bon produit (et qu'elle encaisse très bien les fortes tensions) mais les produits que j'ai mis en lien, c'est pas de la m*** non plus. Alors si, à qualité à peu près équivalente, le prix de l'occasion atteint celui du neuf, le choix est vite fait... @+

Salut, Tu ne change que le proco => pas besoin de ré-instal ou de réparation. Tout ce qui change se situe au niveau du bios. C'est différent d'un chgt de CM qui signifie chgt de drivers ds la pluspart des cas. @+

Salut, Merci pout tous voc commentaires Je réponds en vrac à vos questions : - Effectivement, le Textorm 6A19 est trop étroit pour monter les HDD perpendiculairement (les HDD, ça passe, mais pas les branchements). - J'ai le Noctua Nh-U12F. Dernière version sortie avec le ventirad Noctua (que vous voyez sur les photos) et des fixations qui permettent d'orienter le rad à 90° sur tous les sockets. Perso, avec une CG à refroidissement passif juste en-dessous, je ne me serais pas vu le fixer "à l'horizontal" et donc à aller récupérer l'air chaud du dissipateur de la CG pour le souffler ds le rad ! - Sur le polissage du rad => aucun polissage à la main n'est parfait. C'est pour ça que je mets qd même une très fine couche d'Artic Silver 5 alors qu'un rad avec polissage mirroir d'usine est + efficace sans (mais on n'en trouve plus des comme ça, y'a tjs des traces de la fraise d'usinage). Pour que la base du rad reste la + plate possible, il faut la polir sur une surface... plane . Perso, je prends un vieux mirroir et je scotche dessus les feuilles d'abrassif à l'eau pour frotter le rad dessus (et non l'inverse). Il n'y a que pour le polish final que je conseille de faire l'inverse (le tissus ferait des plis s'il n'est pas fermement tendu. Voir le lien du 1er post pour les détails) Au final, pour vérifier qu'il est tjs bien plat, il suffit de le placer sur le miroir et de regarder au raz de la surface face à une source de lumière. Généralement, les bords sont qd même un petit peu "mordus". Sur le mien, je passe un feuille de papier à cigarette (fine !) sur ~ le 1/3 de mm extérieur du rad. Le primordial, c'est que la + grande partie possible de la surface centrale soit plane. Et une fois le rad monté et serré sur le proco, plus rien ne passe entre la capsule du CPU et la base du rad ; ni papier à cigarette, ni lumière (test fait avant de mettre l'AS5). Avec le serrage, la capsule se prête suffisament pour rattraper ces petites erreurs. Au niveau du résultat, voilà ce que ça donne. Mon boîtier est à 31-32 °c (ben oui, c'est l'inconvénient du passif) et après 1/2 h d'IDLE, la t° CPU est de 30-31 °c. Et tout ça avec mon ventilo bridé à 900 RPM ! S'il tourne en vitesse maxi (1400 RPM), je gagne encore 1 à 2 °c et la t° CPU < t° ambiante du boîtier de 3 °c. Ca me convient @+ PS : désolé, j'ai encore été long...

Bonjour, Je viens de monter une nouvelle config (vous pouvez la consulter en détail dans ma signature. EDIT 15/11/2007 : nouvelle config ; ne correspond plus aux photos. Boîtier et aménagement restent inchangés), très orientée silence et donc avec bcp de refroidissements passifs. J'ai donc essayé d'optimiser le boîtier pour améliorer les flux d'air au max. Egalement fais un effort sur le rangement des câbles. Monté, voilà ce que ça donne : Si vous voulez voir + détails sur les mods successifs de mon boîtier et sur les étapes de montage, allez faire un tour ici : http://www.pcsilencieux.com/upgrade-de-ma-...ence-t5357.html Bonne visite @+

Un truc m'intrigue ds cette histoire, j'prends mon cas perso : J'ai acheté un AMD box il y a 2 mois. J'l'ai monté sur ma bécane (avec un Noctua NH-U12F et de l'Artic Silver 5). Comme il est garanti 3 ans, si j'ai un pb avec, je le démonte, je le nettoie et, à la limite, je mets le radbox sur un proco (histoire de "marquer" la pad thermique). Au nom de quoi AMD me refuserait-il la garantie ? Je ne vais qd même pas leur renvoyer monté sur ma CM ! @+

En théorie... Parce que le processus que tu décris me fait vraiment penser à un règlage "delay 4 sec" du switch. @+

J'étais passé à côté de ça. Te souviens-tu si tu avais réglé le switch on/off sur "arrêt immédiat" ou sur "delay 4 sec". Dans le 2e cas, voilà ce qui, je pense, se passe : 1er appui -> mise sous tension de la machine ensuite, si tu appuies sur le bouton, rien ne se passe -> à mon avis, le PC est tjs sous tension et si le switch est réglé sur "delay 4 sec", il est normal que rien ne se passe. 1 appui long de qcqs secondes -> pour le coup, ça éteint le PC. Et, comme le PC est éteint, à l'impulsion suivante sur le bouton, il s'allume... et les ventilos tournent 1 sec. Quant à tes questions sur les traces d'1 eventuel cours-jus, il ne produit pas forcemment de traces perceptibles (flash, fumée, bruit, odeur,...) surtout aux très faibles tensions d'un PC. @+

Pour ta question sur la continuité de la garantie AMD, j'ai pas de réponse officielle. Mais je pense qu'1 utilisateur a tout de même le droit de démonter et de remonter son proco sans faire sauter la garantie (qd il change de CM, par exemple) @+

Re, Re, J'avais aussi pensé à un truc comme ça sauf que, ds son 1er post, il nous précise qu'après le remontage il a réussi à booter la bécane mais qu'il avait oublié de brancher le Sata. C'est après qu'il l'a branché que ça ne boote plus. Autre possibilité : le HDD Sata a une masse et tout le jus de l'alim part dedans ? (mais ça devrait rebooter qd le Sata est débranché. A moins que le 1er boot aie créé un court-jus qui a cramé qcq chose sur la CM) @+

Merci à tous, Désolé de ne pas avoir répondu + tôt, suis inexcusable En fait, j'me suis pas pris la tête avec ce pb. Et comme je viens de changer de config et de ré-installer l'O/S => il a disparu de lui-même. Mais je garde vos conseils en mémoire au cas où il ré-apparaîtrait. @+

Re, Tu peux aussi aller voir ce topic : http://forum.zebulon.fr/index.php?showtopic=99054 Ca te donnera pas de solution mais tu te sentiras moins seul... @+

Bon, ben là, je sèche Dernière idée (qui ne va rien résoudre mais va peut-être aider à préciser le pb) : démarrer ta bécane sans le proco : si tu as les bips d'erreur et que tes ventilos de boîtier démarrent => le pb vient certainement du CPU si tu as tjs les mêmes symptômes => le CPU est hors de cause. Pour tes pistes pour mon pb, merci. J'pense pas que ça vienne de la mémoire (0 erreurs après 12h de MemTest 86+ et aucun autre signe de pb Ram). Pour l'alim, ce serait domage, avec une Seasonic 500 W. Mais je vais qd même essayer d'alimenter un des lecteurs avec une autre alim que j'ai en stock... sans trop y croire. @+

Bonjour, J'ai pensé à un autre truc : as-tu essayé de débranché ton nouveau HDD Sata (alim + nappe) puis de rebooter ? Je dis ça car, en ce moment, j'ai un pb avec mon bios qui a du mal à détecté mes 2 lecteurs DVD (tu peux consulter mon post ici : http://forum.zebulon.fr/index.php?showtopic=108181 Non seulement ça ralenti le boot mais en plus ça peut empêcher complètement le boot. @+