Poun64

Salut ! Le Poun a commencé à gagner ses premiers sous, en dépannant des TV dans le grenier chez ses parents ! A l'époque il avait que quelques poils au menton... et quelques boutons d'acné sur le front

Salut ! T'as aussi la solution de crypter les fichiers avec mot de passe. J'ai fait un test avec AxCrypt Version 1.6 en Français : Super ! Il sait également brouiller le nom des fichiers et leur extension. Seul petit Pb lors de son installation : J'ai du barrer l'accés internet (avec mon firewall) au logiciel "Notify.exe" avant de le supprimer. Il contient le cheval de troye "TR/Hijack.Pamia.B". Même sans cet exécutable, le programme marche bien.

Salut ! Ou alors demande à Poun, il en a plein les tiroirs dans son Labo Electronique . Attention toutefois, si le fuse s'est satellisé c'est qu'il y a peut-être un bobo plus profond Genre transformateur ou alimentation HS. Il arrive aussi que le fuse pète à force de supporter les mises sous tension (charge des condensateurs chimique de filtrage, pointes magnétisantes du transfo d'alim, etc.). Si tu remplaces ce fusible, ne le fais qu'avec un de même type. Fais gaffe aussi de ne pas toucher aux circuits quant ton magnéto est branché au 220V Pour le prix, celui qui te le vend à plus d'un euro est un escroc !

Salut ! Ce que tu nous dis là m'inquiète pour ta carte mère . En fait, il existe deux calculs de checksum pour le BIOS. L'un concerne les paramètres du BIOS stockés dans la mémoire vive CEMOS (là où on indique par exemple sur quel disque on doit booter en premier). Pour effacer le contenu et revenir aux paramètres standard (ceux inscrits dans le programme BIOS), faut débrancher le 220V et retirer la pile. Facile ! L'autre concerne le programme BIOS, il est stocké en mémoire morte reprogrammable EPROM (celui que l'on est amené à reflasher pour MàJ). Dans ton cas, il semble bien que ce soit bien le second cas. Aye ! Si ton EPROM a perdu des neurones, c'est pas bon signe. Je vois trois cas possibles : 1) Problème matériel (Eprom ou système de lecture carte mère HS) Notre ami Médicus nous parlera d'accident vasculaire cérébral. 2) Tu as tenté (mais je pense que tu nous l'aurais dit) de reflasher avec un programme pas compatible ou le flashage c'est mal passé. 3) Tu as été attaqué par un virus pas sympa (qui as mis ton programme BIOS en vrac), j'ai lu que ça existait . Si t'arrives pas à recharger ton EPROM, je crains qu'il faille changer la puce si on en trouve dans le commerce, ou retourner la carte mère en SAV . C'est pas top !

Et qu'est-ce que tu crois... Ya n'a qui ont des PC d'envergure ! Flax_34 est un de ceux là !

Salut ! Je te bats , moi j'ai trois façons pour l'éteindre : Le menu "Démarrer" => Arrêter l'ordi, Le bouton (|) en face avant de la tour qui fait fermer toutes les applications et arrête proprement le systême La touche "Power" du clavier qui fait le même job que le bouton (|) Je compte pas le bouton poussoir ® Reset et la prise 220V Quand tu arrêtes ton PC, Avec un contrôleur universel numérique, vérifie les tensions de sortie de ton alim par rapport aux fils noirs. C'est le 0V de référence qui doit être relié à la carcasse de ta tour et à la prise de terre du logement. Rouge = +5V Orange = +3,3V Bleu = -12V Blanc = -5V Jaune = +12V Mauve = +5V même PC éteint (Il faut quand même la présence du 220V).

Merci beaucoup à toi ! Dès que Fifille revient de WE, je lui fais faire la manip et j'essaye ! Amitiés !

Salut ! J'ose supposer que l'arrêt demandé par le bouton en face avant, arrête bien le bloc alim (sauf bien sûr le 5V de la sauvegarde CMOS). Vérifie au contrôleur quelles sont les sorties de ton alimentation qui restent en service et celles qui son coupées.

Salut ! Disque mal formaté ou qui commence à fatiguer (secteurs défectueux).

Salut Flax ! Faut que t'arrête de réver ! 1) Si tu veux faire simple et rustique = Solution du rhéostat qui doit pouvoir dissiper de la puissance => taille importante (timer interdit). 2) Si tu veux faire élégant = Solution du régulateur de tension (t'as eu des exemples avec des LM317, transistor et ampli OP). Si veux faire plus petit, t'as la solution des composants CMS. 3) Si tu veux faire dans le compliqué = Solution du hacheur (alim à découpage), avantage sur la solution 2 : moins de pertes à dissiper. Ce que tu nous montres sur la photo ne nous guide pas. Il semble que ce soit un vulgaire timer enrobé dans de la gaine thermo-rétractable. Un peu comme si tu nous demandais de devenir la marque et le type de ta voiture en nous montrant son crochet d'attelage !

Salut Lordtoniok ! Salut tout le monde ! Juste un p'tit commentaire sur ce tuto. Zipo, le jeune 1ère STI Elec (que je salut amicalement ) a certainement découvert en rentrant en terminale d'autres subtilités quant à l'utilisation des amplificateurs opérationnels ! Il utilise ici la fonction "Comparateur", je suis sûr qu'il a fait évoluer son montage en retirant la résistance "R5" et mis en place une impédence de contre réaction pour transformer son montage en amplificateur. Le relais "Tout ou rien" est alors remplacé par le ventilateur lui même (aux polarisations et alimentations de l'ampli OP près) et il aura un magnifique asservissement de la vitesse du ventilo à la température !

Hello Docteur ! Faut bien rentabiliser à fond les 3Kg de bouquins que j'ai achetés ya deux ans, pour bien configurer mon BIOS à moi

Salut ! Le service Windows "Service COM de gravage de CD IMAPI" est activé ou désactivé ? S'il est activé, j'ai compris qu'il pouvait y avoir confit avec INCD de Néro et autre applications de gravage

Moi, pas savoir lire dans boule de cristal ! Où as-tu trouvé cette Photo ?

Salut ! J'ai pas de solution à t'apporter mais des axes de recherche. 1) Couper l'arrivée 220V de l'alim avec le bouton M/A derrière l'ordi, supprime l'alim de la CMOS du BIOS (là ou sont sauvegardés les paramètres). Si tu le fais, la pile bouton va se vider et sa durée de vie va en être très affectée . Pour moi, c'est une fausse bonne idée . 2) J'ose supposer que l'arrêt demandé par le bouton en face avant, arrête bien le bloc alim (sauf bien sûr le 5V de la sauvegarde CMOS). C'est quand même à vérifier au contrôleur ! 3) Etant donné qu'à l'arrêt Windows ne tourne pas, Bill Gates n'est pour rien dans ton Pb . C'est rare, mais ça arrive des fois 4) J'ai déjà lu sur les Forums des cas comme le tien, mais c'était toujours pour les ports USB. 5) Regarde au hasard dans les paramètres du BIOS si t'as pas des choses qui autorisent la mise en route (ou sortie de veille) de ton PC par les périphériques. Si t'as pas besoin de ces fonctions, mets-les à l'arrêt.

OK OK, je vais dire ça à la demoiselle . Elle m'a dit aussi qu'elle a le choix entre 2 types d'enregistrements, je me souviens plus de quoi il s'agit. Je sais qu'elle en a choisi un au hasard, comme ça marchait bien, elle n'a pas poussé ses investigations plus loin ! Ah! ces jeunes, pensait le vieux poun... Merci à toi Je sais que je peux compter sur la confrérie des zébuloniens pour m'aider si je m'en sors pas .

Et entre ce connecteur 3 fils et cette espèce de zinzin enrobé dans de la gaine thermo-rétractable, il y a quoi ? Et puis d'abord, elle vient d'où cette photo ? . Elle représente quoi ? Si tu veux faire chuter une tension (U) aux bornes d'une charge consommant un courant (I), il faut dissiper une puissance P=UI. On est donc vite confronté à la nécessité de mettre un radiateur. Quelles sont les caractéristiques de ton ventilateur : U=? I=? T'as aussi une solution qui te permet de faire baisser la tension dans très peu d'encombrement, c'est d'ajouter en série des diodes zéners. Là c'est simple à mettre en oeuvre mais pas pratique pour régler

Salut à toutes et à tous ! Oups là! Votre sujet m'intéresse tout plein ! J'ai acheté un camescope Sony pour ma fille, cétait son rève (Le petit cadeau du Bac )! Les Vidéos sont enregistrées sur mini DVD-RW. Mon PC est équipé d'un graveur Pioneer 110D et j'arrive pas à lire les enregistrements avec. Je dois dire que j'ai pas encore lu une seule notice du camescope . J'aurai bien aimé que fifille s'y mette, j'espère encore... Vous savez ou est le piège ? On m'a parlé ici et là de finalisation ou je sais pas trop quoi..

Tiens au hasard, encore un autre montage à bidouiller autour du LM317T http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ser...&pdtsperpage=24 Choisis "la platine universelle pour régulateur de tension LM317T" à 9,90 Euros et bien sûr le "LM317T" à 0,80 Euros Si tu veux faire joujou encore plus avec le LM317, voilà qui devrait te combler : http://perso.wanadoo.fr/jmdefais/techn_jm/circ317.htm Je vais ajouter les commentaires suivants au schéma proposé : 1) Il y est écrit "TR1 est de préférence un modèle double enroulement en boîtier moulé isolé" : Le transformateur TR1 DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT à double enroulement et de SECURITE (double isolation entre primaire et secondaire) !!! C'est impératif ! Dans un montage de ce type, les auto-transformateurs sont interdits. 2) Le LM317 est comme le Poun, il n'est pas parfait . Même consigne à fond, il y aura une chute de tension à prévoir à ses bornes. En d'autre termes, s'il y a 12V sur son entrée, il y aura entre 10 et 11V maxi sur sa sortie. Pour palier ceci, on peut toujours shunter la diode D5 avec un interrupteur (celui qui fera partie intégrante du potentiomètre P1). A toi de choisir le modèle qui va bien ! 3) Il manque sur ce schéma un condensateur non polarisé de 1,1 à 4,7 micro-Farad aux bornes de C1. Pour faire simple, sache simplement que la durée de vie de ce condensateur chimique en sera grandement améliorée . Maintenant, le Poun ne peut plus rien pour toi ! Sauf tenir le fer à souder à ta place Amitiés

Tiens regarde ici de quoi faire ton bonheur (vers la fin de la page) : http://www.comelec.fr/categorie2.asp?cat=15&sscat= Une alimentation 1 A EV1823 Kit complet = 11,95 Euros EV1823/KM kit monté = 22,00 Euros Alimentation simple capable de fournir une tension stabilisée réglable entre 1,5 et 35 V au moyen du trimmer R2. L’appareil utilise un circuit intégré LM317 capable de débiter un courant de l’ordre de 1 A. Le régulateur doit être monté sur un dissipateur de chaleur de dimensions en rapport avec les puissances en jeu. Au lieu d'utiliser une alim à partir du 220V, tu alimentes à partir du 12V du bloc alim du PC. Des circuits comme celui-ci, tu dois en trouver des centaines avec google. Voilà voilà, bonne bidouille

Salut ! C'est quoi ton niveau en électronique ? Si je te parle régulateur avec schéma de circuit imprimé, on va se comprendre ? As-tu déjà manié le fer à souder et fait des soudures de composants à l'étain ? T'as déjà réalisé des petits montages électroniques, construit des petits circuits imprimés ? Sais-tu qu'il existe chez les détaillants spécialisés dans la vente de composants, des pochettes en kit qui vont très certainement répondre à tes besoins ? T'as déjà feuilleté des revues type "Radio-Plans" ou "Electronique Pratique" ? Oups! J'arrête là mon interrogatoire !

T'as raison, c'est plus simple . Faudrait pas cependant que le Pb vienne de ton micro (court-circuit sur un composant, problème de câblage ou défaut sur le bouton marche en face avant par exemple). Si ton vendeur en a la possibilité, ça serait bien qu'il teste l'alim que tu lui ramène. Au fait, pourquoi t'as remplacé l'alim ?

Et moi je suis un vrai nulas en anglais. Un vrai de vrai !!! Amitiés

Salut ! Après avoir contrôlé les connecteurs, voici comment contrôler ton alim : Avec un contrôleur universel numérique, vérifie les tensions de sortie par rapport aux fils noirs. C'est le 0V de référence qui doit être relié à la carcasse de ta tour et à la prise de terre du logement. Rouge = +5V Orange = +3,3V Bleu = -12V Blanc = -5V Jaune = +12V Mauve = +5V même PC éteint (Il faut quand même la présence du 220V). S'il manque des tensions lors du test, débranche l'alimentation de tous les périphériques (disques durs, disques optiques, lecteur de disquette, etc.) et refais le test. S'il manque toujours des tensions d'alimentation, débranche tous les connecteurs, y compris le connecteur de la carte mère. Mets une petite charge (un ventilo par exemple) sur une sortie qui était OK (fil rouge ou jaune mais pas le mauve) et un noir. Fais un shunt entre le vert et un noir, puis remets le 220V. Contrôle les sorties. S'il en manque toujours, l'alim est vraiment HS. Bonne bidouille

Salut ! Perso je pencherai plus sur un Pb d'alim ! Si c'était la pile, au pire il resterait bloqué sur le BIOS, vous croyez pas ? Quand on éteint son PC, ya des circuits du bloc alim qui restent sous tension (les circuits HT et l'alim 5V permanente). Quand on débranche le 220V, on vient réinitialiser tous les circuits du bloc. Je verrai bien un petit contrôle de toutes les tensions au multimètre, moi...