Montano5

On est bien d'accord Regarde les deux alims dont je t'ai parlé plus haut, la power CX étant à 43 €

/edit désolé pour le double post

Les HD 4850 ne sont pas trop chères, d'autant plus qu'arrive la nouvelle génération. Tu peux trouver deux configs complète sur materiel.net - Le Ducky V2 pour 489 € - Le Speeder pour 600€ Mais il faut rajouter Windows 7 A savoir que sur le site, tu peux choisir ton materiel comme tu l'entends et le faire monter, tu n'es donc pas obligé de te cantonner aux configs toute faite. Samsung F3 500 Go 44€ OCZ Gold 2x2Go PC6400 78€ XFX HD 4870 1 Go 134 € Intel E6300 73 € ASUS P5QC 102 € Antec Sonata III 111€ Samsung SH-S223C 23€ Total: 565 € + Windows 7 Familiale Premium (109€) + Montage (~30€)

Salut ! Question carte graphique, tu peux encore te lancer sur une HD 4850 que tu trouveras autour des 80-100 euros. Inutile de mettre plus sincèrement. Voir même une HD 4870 pour 104,94 € Et pourquoi pas une HD 5750 pour 108,90 € (au moment où j'écris) Bref, ne dépasse pas les 110 € pour que tu puisses avoir quelques chose de confortable pour le reste. Sinon, 2 Go de mémoire minimum, 4 Go pour être vraiment à l'aise avec Photoshop mais dans ce cas, passage à un OS 64 bits obligatoire pour en profiter pleinement. edit: Ça ne te tente pas de monter toi-même ton PC?

Bien joué, la config de Gaëtan Gamer est décrite sur un autre topic (auquel tu as participé fred) et comprend justement un I7 avec une HD 5870 Gaëtan Gamer et DudleySmith ne sont pas les même personnes D'ailleurs merci Gaëtan pour le lien vers le comparatif

Ne jamais acheter une alim à pas cher. On est bien d'accord, sa config va consommer 250w grand maximum. Il n'a donc évidemment pas besoin d'une grosse alim. Mais crois en mon expérience. Ce n'est pas juste une question de puissance mais de qualité et de sécurité. Car quand une alim déconne, elle peut emporter avec elle une partie du matos. C'est ce que je changeais le plus souvent dans mon boulot jusqu'à ce que je pousse une gueulante envers mon gestionnaire pour qu'il arrête ses économies de bout de chandelles. Depuis qu'on a des alims de marques, plus de problème.

Salut, Tu n'as pas besoin de beaucoup de puissance. Comme indiqué par brunodm13, tournes toi vers Corsair qui propose d'excellentes alims avec un bon rapport qualité/prix. Je pense par exemple à la VX 450W qui est fabriquée par Seasonic mais pour un prix Corsair Il y a aussi la toute nouvelle Power CX 400W. Je ne sais pas ce qu'elle vaut mais elle ne devrait pas démériter...

Salut ! Effectivement c'est pas beaucoup, mon vieux DD a un indice de 5.8 Cependant les benchs intégrés à Windows 7 (ou Vista) ne sont pas les plus pertinants. Tu peux essayer HDTach ou ATTO pour tester la vitesse de ton SSD et voir a peu près comment il se comporte. Sinon, la première chose à faire est d'installer les drivers pour ton chipset et si ton SSD est en AHCI (voir dans le bios) alors il te faut aussi les derniers drivers Intel Matrix Storage (Regardes sur le site d'ASUS) ou alors désactives carrément l'AHCI. Ensuite, vérifies le firmware de ton SSD. OCZ a fournit récemment un firmware qui permet d'avoir le support du TRIM qui évite l'effondrement des perfs avec le temps. http://www.ocztechnologyforum.com/forum/sh...ead.php?t=63498 Fais attention avec les firmwares, c'est un seul pour une série spécifique, ne te trompes pas. Si tu veux, postes nous un screen des tes benchs avec HDtach A+

C'est excellent

Salut ! Je disais seulement qu'il était plus rapide de 80 Mo/s en écriture que le Vertex, ce qui en soit est pas mal, mais malheureusement ne se ressent pour l'utilisateur qu'en de très rares occasions... Peut-être qu'effectivement la différence de cache peut jouer. J'avais vu passé un bon petit logiciel pour tester les disques durs mais je ne me souviens plus de son nom. Pour avoir une idée globale, tu peux essayer HDTach Tu peux aussi essayer ATTO A+

Salut ! J'ai essayé pas mal d'hébergeur en France et je dois dire que j'ai été assez déçu par les services proposés. D'une part le tarif est plutôt cher, d'autre part, en cas de problème, ils sont soit incompétent soit très lent. Je te donne un exemple avec Celeonet: Un bug sur leur serveur à changer tout les caractères avec accent (é, è, à, etc) en bouillie infâme: &ù*^à parce que le jeu de caractère n'était plus reconnu. Après leur avoir signalé le bug, il n'ont pu résoudre le problème et m'ont proposé de retaper moi-même tout les articles (chouette ! ) et quand un cluster tombe en panne un week-end il faut attendre le lundi pour qu'il commence à chercher le problème parce qu'avant ben... c'est le week-end Après le conseil d'amis, je me suis tourné vers des sociétés étrangères comme Tiger Tech C'est moins cher et les gars passent 24h/24h 7j/7j sur le problème en cas de pépin. Avec eux, j'ai eu une attaque de sécurité contre un plug-in qui était installé sur le site (créé avec Wordpress). Un gars est entré par cette faille, a installé un contrôle distant en changeant les mots de passe et a installé un troyen. Le site a été classé comme dangereux par Google et les navigateurs ne l'ouvraient plus (sauf à changer les règles de sécurité). Sans comprendre ce qu'il s'était passé, j'ai contacté l'hébergeur qui a mis peu de temps pour m'expliquer le problème et ils ont su me dire exactement à quel moment le site à été modifié et l'adresse IP du gars. Ils ont ensuite effacé le site, rechargé une sauvegarde du site effectuée quelques jours auparavant (ils sauvegardent tout les sites hébergés toute les semaines O.O ) et ils ont désactivé le plug-in. Tout est rentré dans l'ordre en moins d'un jour.... Donc conseil, n'hésite pas à voir les hébergeur étrangers !!

C'était avec LAFEE que je parlais du Colossus Pour toi, je conseillais le Vertex 60 Go

Salut! Si je comprends bien, tu as un modem/routeur Numericable en bas avec deux prises Ethernet (RJ45), une pour le HTPC et une pour le CPL. Pour récupérer le signal réseau du modem/routeur du bas, tu n'as pas besoin d'un nouveau modem/routeur en haut. Le plus simple, c'est de brancher ton PC directement sur le CPL du haut, de laisser son IP sur automatique (dans les paramètres reseau TCP/IP de la carte reseau) et de choisir des IP fixes depuis l'interface du modem/routeur Numéricable. Si vraiment tu veux garder le Linksys, alors essais de désactiver sa fonction modem et configures son "Serveur DHCP" sur "Relais DHCP" ou si ça semble poser un problème sur "Désactivé". Mais bon, si tout marche

Un Colossus? Pourquoi pas Surtout qu'en ce moment Materiel.net offre un Hitachi 500Go Ça permet de garder un DD mécanique pour les données à sauvegarder. Maintenant il faut voir le rapport prix/Go/perf. Avec le colossus tu ne gagnes pas (ou peu) en lecture et 80 Mo/s en écriture. Le problème, c'est qu'en général lorsque tu écris sur un SSD c'est que ta source est soit: - Un disque dur - Un CD - Connexion LAN/USB - un déplacement interne et toutes ces sources sont plus lentes que ton débit d'écriture max... Donc en pratique, tu ne devrais voir la différence qu'en de rare occasion comparé à un Vertex. Peut-être par rapport à la mémoire cache...

Salut ! Intel avec les X-25M a vraiment fait du bon boulot. Surtout dans le vieillissement du SSD où le contrôleur joue un rôle essentiel dans le placement des données. C'est vraiment la force d'Intel par rapport aux autres marques et jusqu'à maintenant ça valait vraiment le coup de prendre un SSD Intel. Pour la faire courte et très schématisé: Les SSD peuvent écrire sur des pages de 4kb mais ne peuvent effacer que des groupes de 512Kb. Donc à chaque fois qu'une page de 4kb doit être réécrite, il faut déplacer tout le groupe de 512 Kb avant de pouvoir réécrire dessus. Quand en plus le SSD essai de garder la moyenne d'écriture des blocs a peu près la même pour éviter le vieillissement prématuré d'un groupe en particulier... Au bout d'un moment, le SSD passe son temps à déplacer les données dès qu'on écrit le moindre petit fichier, ce qui réduit fortement ses performances. Sauf que sous Windows 7, une option appelée TRIM permet de travailler directement avec le firmware du SSD et de trouver les emplacements libres sans avoir à déplacer/libérer les blocs de 512Kb. Cette option évite donc les pertes de performance dans le temps. Du coup, si tu veux installer Windows 7, je te conseil vraiment de prendre un OCZ Vertex qui gardera un débit tout à fait honorable par rapport à l'Intel X25-M Un peu de documentation: L'excellent article dans Anandtech Un explicatif du TRIM Les trims et Windows 7 Un powerpoint/pdf qui explique Windows 7 et sa gestion des SSD

De rien ! Activer ou non "Wait for Vertical Refresh" est vraiment au choix de chacun. Essais d'abord sans l'activer et si tu trouves que l'image se découpe en deux (comme dans l'exemple plus haut) et que c'est désagréable alors active la... Si tu as Seven 32 bits, alors essais de télécharger les drivers seuls ici:http://game.amd.com/US-EN/drivers_catalyst.aspx (Dans "ATI Radeon Video Card Driver" --> "Individual Catalyst Components" --> "Windows 7 32 bits" et choisir alors "Display Driver Only") Et les utiliser avec Ati Tray Tools dont je t'ai donné le lien. Tu n'auras alors plus le panneau de contrôle Catalyst mais les drivers prendront moins de ressource, et auras plus d'options pour tes drivers... C'est toi qui vois

Salut ! Tout d'abord, j'aimerai savoir quel OS tu utilises (Windows XP, Vista, ou 7 en 32 ou 64 bits ?) En fonction de ça, je te conseillerai une version légère des Driver Catalyst (qui s'appelle "Driver only" et qui ne possède pas le panneau de contrôle Catalyst) tu peux ensuite utiliser Ati Tray Tools pour gérer les différents paramètres de tes drivers, et pourquoi pas, l'overclocker proprement. Sinon, pour répondre à tes questions: L'Anti-aliasing permet de lisser les bords des polygones pour éviter les effets d'escalier (sur une courbe par exemple). Tu as raison de laisser sur "use application setting", tu peux comme cela choisir le niveau d'AA pour chaque jeux et trouver le meilleur rapport qualité/performance, car cette option consomme pas mal de puissance. (Même si avec ta config je doute que tu ais des jeux qui rament ) Pareil pour l'Anisotropic Filtering qui permet d'avoir des textures lointaines plus détaillées et précises. Catalyst A.I. devrait être réglé sur bas. Cette option est en quelques sortes un base de données qui gère les optimisations des drivers pour chaque jeux. Il peut arriver que cette option provoque quelques bugs mais ça devient de plus en plus rare. Mipmap detail level permet aussi d'avoir des textures plus détaillées et précises mais globalement dans ce cas. Adaptative Anti-Aliasing fonctionne comme l'anti-aliasing mais sur les textures transparentes (un grille par exemple) OpenGL ne fonctionne qu'avec les appli/jeux qui utilisent OpenGL (la plupart utilisent DirectX) mais cette un bonne idée d'activé le Triple Buffering (c'est une mémoire tampon) Wait For vertical refresh (Vsync) permet d'avoir un nombre d'image synchronisé au rafraichissement d'écran (en général 60 Hz, d'où le fait que tu as 60 fps presque constamment) Ca permet d'éviter les effets de tearing où tu as l'impression d'avoir des lignes qui décallent ton image à certain endroit: voir ici Sinon tu as un excellent guide qui te détaille chaque options et les réglages adaptés pour les cartes ATI (mais en anglais) A+

Bonjour, A priori, ça peut venir de beaucoup de chose. Peut-être commencer par regarder à l'intérieur du PC si toutes les cartes, barrettes mémoires, ventilateur CPU, etc sont à leur place, sans jeu et si tout les ventilateurs fonctionnent correctement. Ensuite, lorsque "Démarrage de Windows XP" s'affiche, appuyer sur F8 pour avoir accès au menu de lancement et choisir "Mode sans echec" Si tout fonctionne correctement en mode sans echec, alors en profiter pour faire un peu de ménage dans les drivers (par exemple désinstaller le driver de la carte graphique) et scanner le disque C:\ (faire démarrer --> Executer puis taper cmd Une fenêtre s'ouvre et taper chkdsk c: /f /r. L'opération est en générale très longue. Si l'ordinateur annonce qu'il ne peut effectuer l'opération taper o (pour oui) pour qu'elle soit planifiée au redémarrage. Redémarrer normalement la machine. Si tout fonctionne, vous pouvez re-installer les drivers à jour de votre matériel. Si ça replante toujours au bout de 30s. laissez nous un message

Salut ! Ça va être difficile de trouver une imprimante aussi bonne que la Canon avec des cartouches moins chères. Une alternative serait la HP Photosmart C6380 qui possède deux séries de cartouches: les "normales" et les XL. Ces dernières peuvent paraître chères sur le coup mais elles ont une grosse contenance qui leur permet d'avoir un coup à la page assez abordable. Rien de bien flagrant par rapport à une Canon cependant De plus, avec la HP, tu perds le recto-verso automatique en gagnant le wi-fi/RJ45... Il n'y a donc pas d'imprimante parfaite et il faudra faire un choix par rapport aux critères qui t'importent le plus.

Salut Guru Léger HS, j'ai vu que tu as un i7 920 avec un ventirad Noctua, le même matériel que cette personne: http://forum.zebulon.fr/intel-core-i7-920-...ll-t166018.html A quelle température max monte ton 920 @stock ?

Non pas de soucis avec l'alcool, même à 70%. S'il est bien mis sur le heatspreader, il n'est pas corrosif contrairement à l'acétone ou au dissolvant. L'alcool en lui même s'évapore très rapidement et ne reste que l'eau qui peut oxyder un peu le métal (mais bon 30% d'une goutte absorbée par de l'essuie-tout, c'est très peu d'eau et en plus, pour oxyder il faut de l'oxygène, donc de l'air ou de l'eau constamment mais comme normalement la pâte thermique évite tout contact avec l'air....) Sinon pour Geoffrey-sama: J'espère que tu as passé de bons moments en Angleterre ! Puisque tout est propre et qu'on arrive pas à gagner plus que ça en température, il va falloir: - Mettre les caractéristiques du CPU en manuel dans le bios (multiplicateur, fréquence de bus et voltage) - Vérifier les ventilos du boitier (est ce qu'ils tournent? et dans quel sens soufflent-ils? L'air doit entrer dans le boitier par le ventilo avant et sortir par le ventilo arrière) - Vérifier dans le bios qu'il n'y a pas de gestion automatique de la ventilation activée (du moins pour l'instant, on pourra la régler par la suite)

ok il y a un très léger overclocking sur ton processeur. Tu peux voir que CPU-Z le donne à 2806Mhz avec un coeff de 21 alors que normalement ton CPU doit tourner à 2660Mhz avec un coeff de 20 (car bus 133*20=2660) Mais ce léger overclocking ne doit pas être à l'origine de la chaleur de ton CPU... Lorsque je parle des valeurs du CPU ce sont bien sûr ses caractéristiques (Multiplicateur [Normalement x20], FSB [Normalement 133], sa tension [Normalement 1,2v]) Il faut d'abord que tu trouves ce qui overclock ton CPU et ensuite que tu fixes par toi-même ces valeurs (de toute façon tu seras obligé d'y passer si tu veux overclocker ) Pour la température, il est possible qu'à cause des montage-démontage successifs, les différents éléments ne soient plus très propres. Si tu as le courage, je te propose donc de démonter à nouveau ton ventirad, de nettoyer avec une carte en plastique (CB périmé ou carte de fidélité) le plus gros de la pâte thermique (le cpu et le ventirad) puis de nettoyer plus finement avec une goutte d'alcool à 90°C sur un bout d'essuie-tout. (si tu n'as pas d'alcool, une goutte de liquide vaisselle à la rigueur que tu "rinceras" avec un essuie-tout très légèrement humidifié...) J'ai l'air con avec mon "une goutte" mais c'est vraiment ça. Tout d'abord parce que si tu en mets trop ton essuie-tout va partir en lambeau et ensuite parce qu'il faut toujours faire doucement avec le matos informatique. Donc une goutte sur un coin de sopalin plié... voilà... Bien faire gaffe qu'il ne reste pas de poussière, de trace de doigts ou de filament d'essuie-tout dessus. Enfin, remettre ta pâte thermique comme expliqué dans le manuel du Noctua et refaire un test. Si tu tournes entre 60-65°C ça roule, on passe à l'overclocking PS: Au fait, tu vas devenir un expert du montage-démontage de PC maintenant

Salut Geoffrey-sama ! C'est déjà beaucoup mieux comme températures mais c'est encore un petit peu chaud. En fait tu devrais avoir température ambiante + 1°C pour ton processeur en idle (est ce qu'il fait 37°C chez toi? ) et une augmentation de 25-30°C max en full. La technique dans le manuel du noctua est la meilleure je pense, étaler la pâte avec une carte peu enfermer un peu d'air entre la pâte et le ventirad parce que l'étalage n'est jamais régulier. Le fait de presser directement la goutte de pâte avec le ventirad chasse l'air sur les côté et c'est ce qu'il faut. Il y a tout de même quelque chose qui m'interpelle. Dans HWMonitor, le voltage max de ton CPU est de 1,25v et le voltage normal est de 1,2v. Est ce que tu pourrais regarder dans ton bios les valeurs du CPU? et aussi me faire un screen de CPU-Z avec LinX qui tourne en même temps s'il te plait Il se peut que ta carte mère ait activé un overclocking automatique...

Pas de soucis, c'est entièrement compatible

Salut Marcus34, Désolé j'arrive un petit peu tard, on avait discuté ensemble de l'achat d'une Sapphire Vapor-X (je ne sais pas si tu te souviens) Le problème vient de la gestion du ventilo par Sapphire. Ils ont réglé le ventilo pour qu'il soit le plus silencieux possible (en faisant certainement confiance au système Vapor-X). En idle, la dernière Vapor-X que j'ai eu entre les mains, avait un ventilo qui tournait à 0% (oui complètement éteint) et il ne démarrait qu'à partir de 55°C. Pour une Vapor-X 4890, 90°C semble correct. La 4850 que j'ai eu entre les mains tournait à 75-80°C en full avec la ventilo à 55%. Le ventilo réglé à 100% faisait tomber la température à 65°C mais avec un bruit assez important. Maintenant, rien ne t'empêche d'augmenter la vitesse du ventilo, soit à l'aide du panneau catalyst (dans ATI Overdrive), soit à l'aide de Rivatuner comme je te l'avais signalé dans ton sujet précédent