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Inutile d'OC le processeur, il est déja limité par la carte graphique. En gros contente toi d'OC la carte via rivatuner ou change là. Pour le moment le CPU est tout à fait à la hauteur.

Oui celle-ci, avec son top plexi c'est le top question perfs. Pour un peu moins cher et un peu moins perfs (c'est le top plexi qui améliore les perfs) : http://www.docmicro.com/pieces/Laing-Pompe...Volts_5490.html C'est la même pompe que celle que tu m'a donné sauf qu'elle n'est pas équipé du top plexi. Pour le réservoir simple baie c'est parce que comme ça, ça ne prends qu'une seule baie. Mais si tu en a 2 de dispo, prends un double. Ce qu'il faut savori en watercooling c'est que pompe et radiateur sont les plus gros postes de dépenses, mais il ne faut les acheter qu'une seule fois. Donc bien les choisir et ne pas se planter dessus est très important. Il vaux mieux surdimensionner car si jamasi les prochains CPU ou GPU se mettent à chauffer du feu de dieu, ou que tu veuilles refroidir plus d'élément, tu aura déjà fait l'investissement. Et si tu te démerdes bien, prends un waterblock à fix interchangeables, ainsi tu aura le support de plusieurs socket en ne rachetant qu'une fix à 10€. Ton waterblock pourra ainsi faire 2,3 voire 4 plate forme. De plus les éléments ne changeant que rarement de place, tu va pouvoir réutiliser les tuyau sur plusieurs montages. Ainsi le watercooling reste cher à l'achat (au premier) mais ensuite tu réutilises quasiment tout. Ainsi tu as des perfs de refroidissement niquel, un bon silence et ça te coutes moins cher que de racheter un nouveau ventirad ultra perf à chaque nouveau CPU/socket. :sol: Le seul truc chiant est le GPU. Là il faut à chaque fois changer le waterblock et là ça douille. :/

CPU voltage non ? J'ai jamais OC d'AMD donc je peux pas vraiment dire. Regarde les voltage dispo pour cpu voltage et CPU VDD. T'occupe pas des autres pour le moment.

Le waterblock demande du plus gros tuyau. Pour du 8/10 prends plutôt un waterblock plus restrictif, genre nexXxos XP ou ek supreme acetal. Pour le tuyau en général le semi rigide est à bannir, c'est une plaie à faire passer ou on veut. Masterkleer, tygon ou the feser company. Pour la pompe, prends plutôt les grands classiques performant (MCP655 si tu veux du 12 interne, DDC18w pour la perfs quelque soit le diamètre de tuyau, DDC10w pour le silence). Pour le rad prends plutôt soit du Magicool, soit du swiftech, XSPC ou the feser company. Ils sont peu restrictif pour la pompe (meilleur débit) et peu restrictif pour l'air (donc une faible ventilation est suffisante). Le top pour ça ce sont les XSPC. Des ventilo à 800 tours feront du bon boulot surtout sur un E8400 seul. Perso je prendrai : DDC18w + top pro (env 90€) tuyau 10 interne EK suprem acetal LT à 35€ réservoir XSPC baie simple XSPC RS ou RX240 Ce sera plus cher mais plus perfs et bien plus adapté à une futur upgrade ou incorporation d'un GPU plus tard.

CPU-Z te le dira. Everest également. Vu le chipset je pense que c'est de la DDR.

Perso j'adore. Silence et température très très intéressante. Tu as une idée du budget ? Pour un début contentes toi du CPU et du NB puisque la carte mère le propose.

Pour la DDR3 ça apporte un plus en jeux et en applis super lourdes à traitement assez long. Sinon ça vaux pas le coup.

Advance LC power et autres alim de 600w à 15€ sont à jeter de suite. Je monterai jamais ça même pour un PII avec une voodoo 2. Alors une 4870X2 sur une advance tu as un pot délirant de pas avoir cramé la mobo, le CPU et la carte graphique en démarrant le pc avec un tel setup et une ignominie pareille en guise d'alim. Faire des économies en achetant une alim c'est bien, mais faire soi-disant des économies en achetant une alim de 650w qui en sors même pas 400 sans claquer.

Tu as inséré une carte en interface PCI dans un port PCI-E sans te poser de questions. Le tout à l'arrache puisque tu dit toi-même que la carte n'était pas totalement rentrée, et tu a démarré le pc tel que ! La carte PCI tourne en 3.3V, le pci-e ne donne que du 1.5V. Donc à mon avis tu as du griller la carte mère, ou au moins une partie de la carte mère. Vu les symptômes d'artefacts à l'écran, tout la partie PCI-E de la mobo est morte, ce qui fait que la carte graphique ne peut plus fonctionner correctement. Et vu que t'as niqué l'autocollant ya plus qu'a prendre tout les composants encore vivant et de monter le tout sur une autre mobo... Parce que ACER ne l'acceptera plus en garantie. Quel est le CPU en question ? Pour être éligible 7, il faut un CPU qui à la virtualisation or la plupart des grands assembleurs (PB, ACER et autres) raffolent des CPU simplifiés moins cher mais ne supportant pas telle ou telle fonction. La virtualisation fait partie des fonctions qui sautent en premier lieu.

Achètes de la ram mais fait bien gaffe au type dont tu as besoin.

C'est une question 1000 fois posées. C'est un dispositif d'économies d'énergies Ne t'inquiètes pas pour ça.

Va voir sur le forum et le site de portable4gamers.

+1 pour le HS sur le water. +1 pour le reste. Si elle te convient de visu prends là, mais elle sera juste pour les jeux à moyen terme, et est déja juste sur les titres les plus lourds.

Coucou DK Bienvenue chez toi.

+1 Un pote en a acheté un ya pas très longtemps. C2D 2.2 GHz + 9600GT, 500 Go pour le HDD et 4 Go de ram. Un packard bell. Pas mal du tout pour un portable, super puissant mais NFS undercover tourne qu'en moyen dessus et encore en 1280x1024. Donc FSX, faut que je regarde le truc mais ça va être compliqué sur portable. :/

+1 avec giorgio. Je le répète, j'y connaissais pas grands chose en info avant de me lancer dans le montage d'un PC. Je savais qu'"il y avait besoin de ram, d'un CPU, d'une carte graphique et d'un disque dur. J'ai lu, pris des renseignements sur des articles un peu partout et j'ai appris qu'il y avait un chipset sur la carte mère qu'il fallait choisir, il fallait une alim de qualité, ne pas négliger le refroidissement, éviter le premier prix à chaque fois etc... Le c'est moi qui l'ait fait est très important et à prix équivalent on sait ce qu'on a dans le pc et on sait que ce qu'il y a va nous servir, plutôt que d'acheter parce que ça à l'air bien, pleins de trucs qui ne servent pas forcément. Dans ton cas le quad est de trop et le GPU trop petit. Pour la quatité de ram. Tu la paye à l'achat, à l'EDF puisqu'elle va consommer du jus, mais tu pourra pas l'utiliser parce que l'OS ne la verra pas. Si c'est pas stupide comme set-up de PC, je sais pas ce que c'est.

Pour le silence absolu (léger sacrifice sur les perfs) : DDC 10w + top plexi. Avoir l'ensemble top tank acétal de ekwaterblock, il à l'air séduisant et lé réservoir suffisamment bien foutu. Le top tank plexi classique ça marche moyen, perfs en berne et difficulté à purger correctement. Si tu prends pas de top tank il te faudra un réservoir en plus, un réservoir baie XSPC est pas mal. Et il permet de surveiller le niveau de liquide facilement. Pour le rad le top du top pour le silence serait un XSPC RX, très très peu d'ailettes par pouce (les FPI si tu sais ce que ça veux dire), du coup il a besoin d'une très faible ventilation (800 tours et ça passe niquel). Sinon des TFC 360 ou thermochill PA120.3, bref que du rad de marques mais spécialisée dans les rad peu restricitfs à la fois en débit d'air et d'eau. Les rad HWlabs sont restrictifs et plutôt utilisées avec une DDC18w et des ventilos au dela des 1500 tours pour un max de perfs. Bref si tu prends un 360 avec FPI bas, et que tu watercoole que le CPU, tu peu limite le laisser en passif si il est monté à l'honrizontale au top du boitier (pour profitier de la convection naturelle). Sinon des ventilos à 800 tours feront l'affaire. Avec un GPU ça dépendra du GPU à refroidir. Pour le waterblock fait comme tu le sens, actuellement les différences sont minimes et surtout remarquables en 12interne avec une grosse pompe. Dans ton cas un EK supreme, apogee GTZ ou ce genre de waterblocks seront parfait. Choisir un waterblock pour ses perfs sur tests ne se fait plus, enfin ne se justifie plus tellement. Il y a tellement peu de différence que le montage et la répartition de la pâte ont plus d'influence que le waterblock que tu mets. Cherche donc plutôt à homogénéiser les pertes de charges dans ton circuit si tu comptes mettre un GPU. Si tu watercoole que le CPU dans ce cas pas de soucis fait comme tu le sens. Pour info j'ai un GTX sur une DDC18w en 12 interne avec une 9800GX2 dans le circuit et le Q6600 à 3 GHz vcore stock passe pas les 45° en full sous folding@home avec la GX2 pliant en même temps !! Et j'ai une autre GX2 dans le même boitier mais en aircooling celle-là. En tuyau du 10interne à ta convenance mais pas de rigide, parmi les marques que je connais : Tygon et TFC qui font tout les 2 de très bons tuyau. Les masterkleer ont bonne réputation également mais j'ai jamais testé. Pour les raccord en 10 interne prends des raccords à coiffe. L'ensemble des éléments aujourd'hui sont en filetage 1/4, sauf certains chez aquacomputer (vieux waterblock en 1/:P, anciens rad thermochill (en 3/:P. Mais toutes les autres marques (TFC, HWlabs, EK waterblock, swiftech etc... sont en filetage 1/4). Si tu veux pas trop te casser la tête je t'invite à regarder du côté des swiftech H2O 220 compact. Il faudra remplacer les ventilo d'origine par des plus silencieux mais c'est un bon petit kit basé sur du matos éprouvé (Apogee GTX, DDC 10w et MCR220). De quoi refroidir en silence (5 ou 7V) un I7 overclocké à 4 GHz !!

Si je peux te rassurer il y a peu de risque à condition d'être minutieux et de bien penser son circuit avant d'acheter quoique ce soit. Pour un début je conseille de rester en 10 interne. C'est le bon mix entre perfs/look/facilité d'intégration. Après tout est une question de budget, de matos à refroidir etc... Si jamais t'as besoin d'un coup de main ou autre je pourrai ptet t'aider te conseiller etc... Mais de la même manière que je déconseille les pc tout fait, je déconseille également les kit tout fait sauf si ceux-ci sont fait avec du matos reconnu et éprouvé. Et pour passer au water ya pas besoin d'une config de fou. Suffit juste de se donner les moyens et d'acheter du matos de qualité dès le début. Car c'est toujours le premier pas le plus cher en watercooling. Une fois que tu as une bonne pompe et un bon rad (les 2 éléments les plus chers du water) tu les gardes indéfiniment en les recyclant de config à config. Limite sur plusieurs config ça coutes moins cher puisque tu n'as qu'un waterblock à changer (et encore il suffit de prendre un waterblock multi socket qui lui aussi peut se recycler d'une config à l'autre). Par contre le premier achat fait mal au portefeuille. :/

C'est ce que je pensais aussi, commencer doucement puis faire le grand saut. Mes parents ont acheté un PC chez un assembleur. Au début j'ai rien touché, si il y avait une panne on le mettait direct chez l'assembleur. Ensuite on a prix un PC Packard bell, j'ai rien changé non plus dessus, j'ai directement acheté les pièces et fait le grand saut. Je suis passé d'un pc PB à un pc maison watercoolé en une seule étape. Le tout en un mois et demi alors que j'avais jamais foutu les pattes dans un PC de ma vie. Le fait est que même si je trouve que faire le pas reste difficile, je persiste à dire que privilégier à tout crin les configs assemblées de grand constructeurs est peu intéressant. On peut toujous acheter le matos et se le faire monter par une connaissance un pote ou un pro du coin. Ca revient plus ou moins au même prix mais on est sur de ce que l'on achète. Dans les config assemblées on chope pas un CPU mais le nom d'un CPU, avec non pas un modèle de carte graphique mais une marque de carte, pas de la ram performante mais une quantité de ram etc... et au final on achètes pas un PC mais un prix. J'ai eu les mêmes interrogations que toi wullfk, mais une fois que l'on a fait le grand saut on se rends souvent compte qu'en fait c'était rien et que l'on a stressé à mort pour rien.

Non je ne parle pas du top du top non plus, mais d'une config équilibrée et bien foutue. Le top du top c'est une toute autre gamme de prix (genre un CPU plus cher que ta config complète...). Si il te convient tant mieux pour toi, mais je n'achèterai plus ce genre de config, j'ai payé une fois et ça me suffit. Je préfère mettre en garde quitte à me faire passer pour un intégriste du pc "fait maison" que de conseiller ce genre de config et passer pour un con qui sait pas de quoi il parle.

Et ta carte reste en low3D. :??: Mauvaise détection de l'appli 3D par les drivers peut-être.

Tu as assayé de voir les fréquences inscrites dans le bios ? Un petit coup de gpu-z pour copier le bios de la carte puis tu l'ouvre avec RBE : http://www.techpowerup.com/downloads/1393/...itor_v1.21.html Et tu vérifie ses fréquences 3D.

Tout est une question de contrôleur de HDD. Intel fait les siens qu'il garde pour lui et les autres doivent piocher dans les 3 ou 4 modèles qui existent. Cela donne des SSD très proches en terme de perfs et intel qui à des moyens "no limit" à pu développer un contrôleur plus performant.

Tu avait vérifié si la batterie de ton onduleur était une 12V ? Pour ton problème je vois en gros marqué sur l'alim LC Power. A jeter de suite. Pour l'alim à prendre, CX400w ou VX450w de chez corsair.

J'irai aussi sur du intel, j'ai survolé un test est ya pas de doute c'est le meilleur.