Poun64

Hou - Hou Ya quelqu'un ???

Salut ! J'ai déjà eu ce Pb avec Firefox. En faisant [CTRL-ALT-SUP] => [Processus], je m'apercevais que le taux d'occupation pour "Firefox.exe" s'approchait des 99%. Cela venait de l'option "Navigation Sécurisée" que j'avais validée dans les options de ma Barre d'Outils Google . Dès que je supprime cette option, le taux d'occupation retombe près de zéro. Regarde toi aussi si un processus ou Firefox.exe" ne prend pas la tête à ton CPU. Fais l'essai en lançant Firefox en mode sans échec (Safe Mode) dans le menu démarrer, comme te le suggère Zonk

Bonsoir ! Ce soir, je me suis amusé à faire joujou avec mon parefeu. MSN-Messenger en a été le support. Ci-dessous, mon paramétrage Kério réalisé "au fil de l'eau" avec mon PC (à priori sain ). J'ai donc restreint les accès à MSN-Messenger et je me suis aperçu qu'il fonctionnait correctement avec : - les ports 443 et 1863 pour permettre la connexion, - le port 80 pour permettre le transfert vidéo par webcam (Distant => Local). Perso, j'ai pas de webcam pour faire l'essai. J'ai donc interdit l'accès aux ports 9 et 7001, sans que je ne détecte rien d'anormal. J'ai rien trouvé avec Google sur le port 9, par contre ceci pour le port 7001 : http://www.techspot.com/vb/topic4092.html ou ceci en version française "Googlelisée" http://translate.google.com/translate?hl=f...2006-12,GGGL:fr Alors, nécessaire ce port distant 7001 comme le dit Phantasm66, ou pas... Au delà de ce cas précis, existe-t-il une liste type de ports autorisés pour les logiciels couramment employés ?

En fait, tout dépend de la fonction qui n'est plus opérationnelle. Si c'est la partie haute tension (Chopper de puissance, primaire du transfo, circuits de commande et de régulation, etc.), c'est l'ensemble des sorties qui seront touchées. Plus de jus nulle part . Si c'est une des voies basses tensions (dans la partie secondaire) qui a rendu l'âme, les autres peuvent être en pleine forme . Méfiance donc, des leds peuvent être allumées (présence du +5V par ex.), les ventilos peuvent très bien tourner (présence du +12V), les autres sorties peuvent manquer ou être hors tolérances. Pour ce qui est du diagnostic sûr, sans multimètre numérique, point de salut !

Bonsoir ! Moi aussi, SP2 depuis sa sortie avec ses mises à jour de sécurité automatiques. Jamais de problème.

Bonjour ! Pour la "énième" fois : Test bloc alimentation ================ Pour qu'un PC fonctionne correctement, il lui faut l'ensemble de ses alimentations. Une sortie régulée de l'alim peut manquer parce que : - le bloc alim ne fonctionne pas correctement, - un périphérique est défaillant et il écroule une sortie de l'alim. Après avoir contrôlé les connecteurs, voici comment contrôler une alim : Avec un contrôleur universel numérique, vérifier les tensions de sortie par rapport aux fils noirs. C'est le 0V de référence qui doit être relié à la carcasse de ta tour et à la prise de terre du logement. Rouge = +5V Orange = +3,3V Bleu = -12V Blanc = -5V Jaune = +12V Mauve = +5V même PC éteint (Il faut quand même la présence du 220V). S'il manque des tensions lors du test, débrancher l'alimentation de tous les périphériques (disques durs, disques optiques, lecteur de disquette) et refaire le test. S'il manque toujours des tensions d'alimentation, débrancher tous les connecteurs, y compris le connecteur de la carte mère. Mettre une petite charge (un ventilo par exemple) sur une sortie qui était OK (fil rouge ou jaune mais pas le mauve). Faire un shunt entre le vert et un noir, puis mettre le 220V. Contrôler les sorties. S'il en manque toujours, l'alim est vraiment HS. Je le répèterai pas !. Amitiés à tous

Bonsoir ! Ce sujet a déjà été évoqué sur ce Forum . Si vous voulez en savoir un peu plus sur ce sujet technique quelque peu rébarbatif, je vous invite à me suivre ici : http://forum.zebulon.fr/index.php?showtopi...amp;hl=batterie Bonne lecture. Au fait, la batterie Ni-Mh de mon vieux NOKIA est toujours vivante

Salut ! Mais où as-tu envoyé ton chèque ? En France ou à l'étranger ? Parce que mes chèques à moi, ne sont valables qu'en France . A ta place, je joindrai la hot-line de Symantec. Il me semble que sur ma notice à moi, il y avait le n° d'indiqué. Question à 2 balles : Tu t'es pas trompé de référence des fois ? Du genre acheter le réabonnement pour Norton Internet Security, alors que tu n'as que l'Antivirus.

Salut ! Mais par quel biais as-tu renouvelé ton abonnement ? Comment l'as tu payé ? Quand j'avais mon Norton 2002, je le faisais par Live Update. Il fallait bien sûr donner mon N° de carte bancaire et le renouvellement se faisait tout seul (avec quelques pépètes en moins sur mon compte courant ).

Bonsoir ! J'utilise http://pix.nofrag.com/ C'est quoi le problème ? ou http://www.image-dream.com/ Poun au travail ou encore http://www.hiboox.com/ Il vaut mieux être chauve sur la tête que dans la tête Ils gazouillent français, et j'ai jamais eu à m'en plaindre. Pour ce qui est "Pub", je suis tranquille en utilisant Firefox et son additif "Adblock Plus". Je complète cette protection avec un petit fichier "Hosts" mis à jour ici : http://rlwpx.free.fr/WPFF/hosts.htm Nota : Pour les utilisateurs de Firefox, il faut autoriser Javascript (dans Noscript) pour "Pix.nofrag" et "HibOOx". Amitiés

Bonsoir ! J'utilise depuis quelques semaines Avast (4.7 Edition familiale) et Kerio (Personal Firewall 4) en remplacement de Norton Security. Je suis pas bien balaise en informatique mais j'ai pas eu de difficultés à paramétrer Kerio. Il faut juste un peu de bon sens. Exemples : Si tu lances Firefox, il est normal que Kerio te demandes si tu autorises sa sortie sur le Net. Tu réponds OK en créant une règle. Si le logiciel "Trucsuspect.exe" demande à sortir sur le Net pendant que tu bosses sur Excel, tu refuses. Charge à toi ensuite, d'aller chercher à quoi correspond ce logiciel. Mon Norton 2002 fonctionnait sur le même principe, mais je pouvais pas créer de règles spécifiques pour chaque port comme le fait Kerio. Ceci est mon paramétrage actuel :

Fais gaffe quand-même ! Quand un condo chimique claque, il ne reste plus étanche et il y a de l'acide qui s'échappe. Et ça c'est pas délicieux quand on le met sur la langue

Bonsoir tout l'monde ! Bonsoir InnerWorlD ! P'tits cours au combien simplifiés, d'électricité - électronique à la sauce Poun Un condensateur est un petit réservoir d'électricité. Comme une bouteille d'eau, on peut le remplir (on dit qu'on le charge), ou on peut le vider (on dit qu'on le décharge). Il existe deux grandes familles de condensateurs. 1) Les polarisés ou chimiques : *********************** Ils ne peuvent supporter qu'une tension positive à leur bornes. Ils sont généralement constitués de deux feuilles d'aluminium roulées l'une sur l'autre (c'est pour cela qu'ils sont cylindriques), séparées électriquement par un buvard imprégné d'un électrolyte. Il en existe d'autres, au tantale par exemple qui ressemblent à des gouttes. Leur capacité peut être importante pour un faible volume. Rares sont ceux qui dépassent des tensions supérieures à 400V dans l'électronique grand public. A volume égal, plus la capacité est grande et moins la tension supportée peut être importante. On les utilisera donc chaque fois qu'une grosse capacité est requise : Filtrage après redressement, temporisation de longue durée, découplage de signaux de puissance (sortie d'amplis audio par exemple). Ces condos ont un gros défaut, ils ont une durée de vie limitée dans le temps. Ce temps sera écourté : - s'ils sont soumis à des températures élevées (disons plus de 50°C pour des composants bas de gamme), - s'ils sont très sollicités (soumis à des composantes alternatives haute fréquence), - s'ils sont soumis à des tensions proches du maximum admissible. Nota : il existe des condos à usage dit militaire qui coûtent presque la peau des fesses, mais qui sont quasi increvables. Bien sûr, un constructeur peut choisir des composants bas de gamme, pour tirer ses coûts de production vers le bas. 2) Les non-polarisés : **************** Ils peuvent supporter les tension continues et alternatives. Ils sont constitués de deux plaques ou feuilles d'aluminium roulées l'une sur l'autre, séparées électriquement par un isolant plastique (feuille de milar). Leur tension suportée peut être importante pour un faible volume. Rares sont ceux qui dépassent des capacités supérieures à 47 microfarads dans l'électronique grand public. A performances Tension/Capacité égales, ils sont bien plus volumineux que les condos chimiques. On les utilisera chaque fois qu'une grosse tension est requise, ou chaque fois qu'une faible capacité est nécessaire : Filtres HF, circuits oscillants, temporisation de très courte durée, découplage de signaux HF, utilisation sur le 220V EDF par exemple. Ces condos ont une durée de vie bien meilleure que les chimiques. Nota : Là aussi, il existe des condos à usage dit militaire qui sont presque increvables. Les condensateurs de démarrage : ***************************** On réserve ce nom aux condensateurs utilisés sur les moteurs asynchrones monophasés de petite puissance (jusqu'à 1kW) comme sur les vieux lave-linges, pompes de lavage des lave-vaisselles, moteurs de VMC par exemple. Leur action permet de déphaser l'alimentation d'une bobine, pour créer dans le stator un champ tournant et créer ainsi un couple au démarrage. Donc rien à voir avec la carte mère de ton PC, à moins qu'il ne s'agisse d'un modèle à lampes des années 1936, refroidit par une batterie de moto-ventilateurs monophasés et équipés de condos de démarrage Amitiés à tous

Bonsoir Qu'appelles-tu "Le condensateur de démarrage" de la carte mère ???

Oups ! - LSA Shell (Export Version) - Application d'ouverture de session Windows NT - Application d'ouverture de session Userinit - Generic Host Process for Win32 Services - Microsoft File and Printer Sharing étaient des entrées configurée par défaut quand j'ai installé Kerio 4. Les autres ont été autorisées (ou pas) au fur et à mesure des demandes des logiciels, lancement de "Windows Update" par exemple. Je corrige

Merci beaucoup Greywolf ! C'est bien ce que j'avais deviné ! J'avais configuré mon Kerio depuis quelques jours, comme ceci : Je l'ai fait depuis un message d'alerte (il y a quelques quelques temps), qui me signalait la demande d'accès entrante vers Firefox, demande que j'ai refusée. Encore merci à toi .

Salut ! Je viens de faire le pas. J'ai remplacé mon Firewall Norton par Kerio 4. Il va répondre à tes souhaits. Très facile à configurer . Pour ton info : http://forum.zebulon.fr/index.php?showtopic=101110

Personne ne sait me répondre ???

Bonjour ! Tout dépend du type de pile que tu as installée : Regarde ici si tu reconnais la tienne : http://www.g-tronic.com/fr6k.html Perso, je ne fais confiance qu'aux contrôleurs universel numériques pour ce type de mesure.

Bonsoir ! Faut pas peut-être se précipiter dans un formatage. Mes graveurs de CD et de DVD qui fonctionnent parfaitement, sont également reconnus comme des lecteurs. J'ai également pour les faire fonctionner, les mêmes pilotes que toi.

Bonsoir ! Je suis du même avis. Ton fil vert a touché la carrosserie de la tour (qui est reliée au 0V dans le bloc alim) au travers de la résistance du potentiomètre. Le petit "clac" que tu as entendu devait être celui de l'arc électrique produit lors du court-circuit. Ce courant de pointe peut être supérieur au courant nominal de la sortie 12V (décharge du (des) condensateur(s) de filtrage de cette sortie + temps de réponse de la limitation de courant si ton modèle en est pourvu. Si l'alim fonctionne correctement (notamment cette sortie 12V), tout est OK. Celui qui a peut-être souffert dans l'histoire, c'est le potar. Tu t'en sors bien sur ce coup, non ?

Salut ! Prends un ampli 2 x 30 Watts nominaux. C'est largement suffisant et adapté à tes HP. Amitiés.

Petits cours d'électronique simplifiés à la méthode Poun ! Puissance Elle peut être exprimée de deux manières : - Puissance RMS (ou efficace) - Puissance crête (ou musicaux) Un ampli de 100W crête ne développera qu'une puissance RMS de l'ordre de 15 - 20 Watts (celui qui annonce plus est un petit tricheur ). Le raisonnement est similaire pour la puissance des hauts parleurs. Pour compliquer le tout, le rendement acoustique des HP peut être très différent d'un modèle à l'autre. A titre d'exemple, un HP 100W RMS bas de gamme ne développera pas plus de puissance acoustique qu'un bon HP de 50W RMS. Règle d'or, il faut sur-dimensionner de 30% au minimum, la puissance des HP par rapport à celle de l'ampli (risque de saturation - risque de les "fumer"). Dans ton cas, tu n'a pas dit si la puissance de tes HP est exprimée en Watts efficaces ou Watts musicaux. T'as bien saisi l'importance de la chose, n'est-ce pas ? Si ces HP étaient conçus pour un autoradio simple (sans ampli extérieur) je pense qu'il s'agit de 100W musicaux. Impédance Je vais essayer de faire simple. Pour tirer le meilleur de l'ampli, il faut que son impédance de sortie soit la même que celle de sa charge. En principe, les hauts parleurs des voitures ont une impédance de 4 ohms. Certains autoradios (et à fortiori les amplis) peuvent alimenter 2 x 2 Hauts parleurs. L'impédance de sortie de leurs amplis sont de 2 ohms, il y a donc un couplage particulier à respecter (câblage indiqué sur les notices) selon que tu mets sur leur sortie 2 ou 4 hauts parleurs. Bien sûr, la puissance d'un ampli ne sera pas doublée si tu mets 4 HP à la place de 2 et le constructeur l'exprimera en fonction du câblage (tu parles de "pont de 4 ohms"). J'espère ne pas t'avoir noyé !

Bon, la balle est maintenant dans le camp à Kévin76. A lui de faire avancer le topic... ou à faire booter son PC ! A+

Sur mon BIOS à moi (Phoenix-Award Version 6.00 PG), j'ai bien cette option mais je ne l'ai jamais chatouillée !